Warning: Undefined array key "_ttml_author" in /usr/www/users/asiatj/travelnikos.com/wp-content/plugins/responsive-testimonials/ttml.php on line 218
Warning: Undefined array key "_ttml_author" in /usr/www/users/asiatj/travelnikos.com/wp-content/plugins/responsive-testimonials/ttml.php on line 221
Warning: Undefined array key "_ttml_job" in /usr/www/users/asiatj/travelnikos.com/wp-content/plugins/responsive-testimonials/ttml.php on line 222
Η διαδρομή των 225 χιλιομέτρων μέσα σε 7 μέρες στην Αιθιοπία: Βαρβάρα Gkempiaou
Η συγκεκριμένη ανάρτηση είναι συνέχεια από προηγούμενη που μπορείτε να την διαβάσετε εδώ (Συνέντευξη με την Βαρβάρα Gkempiaou, Αιθιοπία). Σε αυτή την ανάρτηση έχουμε την διαδρομή των 225 χιλιομέτρων στην Αιθιοπία (από την Addis Ababa την πρωτεύουσα έως την Awash) από την Βαρβάρα.
-
Πες μας λίγα λόγια για την Αιθιοπία
Η Αιθιοπία είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που δεν αποικιοκρατήθηκε ποτέ και όχι μόνο αυτό άλλα απώθησαν τους Ιταλούς και τους κέρδισαν θα έλεγα, συμφωνά με μία μαρτυρία επειδή έτρωγαν ωμό κρέας. Οι Αιθίοπες σκότωναν τα ζώα και τα κατανάλωναν ωμά χωρίς να αφήνουν ίχνη πίσω τους, οπότε οι ιχνηλάτες δεν μπορούσαν να τους βρουν.
Ενώ οι Ιταλοί έστηναν καταλύματα, μαγείρευαν κλπ. οπότε ήταν εύκολο για τους Αιθίοπες να βρουν ίχνη τους και έτσι τους έστηναν ενέδρες. Αργότερα βεβαία οι Ιταλοί κατέκτησαν κάποια εδάφη της Αιθιοπίας, για μόλις 4 χρόνια, οπότε το χρονικό διάστημα αυτό ήταν πολύ μικρό για να επηρεάσουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό των Αιθιόπων.
Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Αιθιοπίας αποτελείτε από 9 κύριες γεωγραφικές περιοχές με δικές τους σημαίες, γλώσσες ήθη και έθιμα, φορεσιές, χορούς και κουζίνα. Οι γλώσσες τον φυλών τις Αιθιοπίας είναι γύρω στις 84 διαφορετικές – και περισσότερες ίσως -και δεν πρόκειται για διαλέκτους κατά την γνώμη μου.
Αιθιοπία, επίσημη ονομασία Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Αιθιοπίας
Αφάρ (Qafár)
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι γλώσσες των νοτίων φυλών της Αιθιοπίας όπου στα πλαίσια της κατανόησης της, κάνω μια ερεύνα για την συλλογή και καταγραφή των λέξεων, ήθη και έθιμα, διατροφή και χορό (με την γλώσσα του σώματος, μπορείς να αναγνώρισης από ποια φυλή είναι για παράδειγμα).
Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Αφάρ (Qafár) οι οποίοι μιμούνται τον βηματισμό της καμήλας μιας και ζουν στα ερημικά εδάφη όπως είναι η Σαχάρα. Οι χοροί τους αποκαλύπτονται μέσα από τις κινήσεις και τον βηματισμό της καμήλας. Στην πραγματικότητα για να περπατήσεις στην έρημο χωρίς να κουράζεσαι από την βαριά άμμο πρέπει να μιμηθείς τον βηματισμό τους.
Φαίνεται ότι από την μέχρι στιγμής ερευνά μου, η γλώσσα τους έχει διαμορφωθεί σαν μέσα από το παιχνίδι σπασμένο τηλέφωνο ανάλογα με τις χιλιομετρικές αποστάσεις στις οποίες βρίσκονται μεταξύ τους, ή σε σχέση με ποιους είχαν ενώσει στο παρελθόν τα βασίλεια τους. Η γλώσσα είναι όπλο και δεν θα ήθελες ο εχθρός να την αναγνωρίζει.
Οι Αφάρ (Qafár), επίσης γνωστοί ως Ντανακίλ, Αντάλι και Οντάλι, είναι εθνοτική ομάδα που κατοικεί στο Κέρας της Αφρικής. Κατοικούν κύρια στην περιοχή Αφάρ της Αιθιοπίας και στο βόρειο Τζιμπουτί, και δευτερευόντως στο νότιο άκρο της Ερυθραίας. Μιλούν την Αφάρ γλώσσα, τμήμα του Κουσιτικού κλάδου της Αφροασιατικής οικογένειας γλωσσών.
Σήμερα όμως οι συνθήκες άλλαξαν και οι εχθροί δεν βρίσκονται ποια ανάμεσα στις φυλές, αλλά πιθανόν να είναι εξωτερικοί (επενδυτές ή πώς η ανάπτυξη μπορεί να στραφεί εναντίον μίας κοινωνίας).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δημιουργία μίας φάρμας σε μία από τις φυλές, όπου οι μπουλντόζες μπήκαν να χερσώσουν μία δασώδη περιοχή με σκοπό να σπείρουν βαμβάκι, ισοπεδώνοντας όλα τα δέντρα τα οποία λατρεύονται και είναι θρησκευτικό σύμβολο της Φυλής τους.
Οι κάτοικοί της φυλής αντιστάθηκαν και φαίνεται να επιτέθηκαν στις μπουλντόζες – οι ίδιοι μου ανέφεραν ότι σκοτώθηκαν δύο άτομα από την φυλή τους. Δυστυχώς δεν είχε πραγματοποιηθεί ένα κατάλληλο, το λεγόμενο Social and environmental assessment, πριν από την δραστηριότητα ή είχε αναληφθεί από την ίδια την εταιρεία που έδωσε ένα έτοιμο copy / paste από κάποια άλλη περιοχή της Αφρικής. Στην Αφρική πιστεύουν όλοι ότι όλοι οι Αφρικανοί είναι ίδιοι, αλλά ξέρουν να ξεχωρίζουν πολύ καλά τους Γάλλους από τους Άγγλους, τους Έλληνες από τους Ισπανούς και ούτω καθεξής.
Γλώσσα
Σε συζήτηση που είχα με τον Πάτσα, έναν κάτοικό της φυλής, που μιλάει και αγγλικά μου ανέφερε ότι λειτουργεί ένα σχολείο το οποίο τους διδάσκει μόνο αγγλικά. Ενδιαφέρεται προσωπικά στο να καταγράψει την γλώσσα του τα ήθη και έθιμα όπως εκείνοι τα βλέπουν με την δική τους ματιά. Ένα μικρό συμπτυγμένο λεξικό των Oμοτικών, Αφροασιατικών γλωσσών είναι μέσα στις προτεραιότητές του. Μετά την καταγραφή που έκανα στην φυλή του, με τον Πατσά μιλάμε πολύ συχνά και μου στέλνει ηχογραφημένα πλέον τις λέξεις μία, μία και τις διορθώνουμε μαζί.
Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσεις τα γράμματα του αλφαβήτου, βασικά να το φτιάξεις με λατινικούς χαρακτήρες μιας και η γλώσσα δεν έχει γραπτό λόγο. Το καλό είναι ότι φωνητικά μοιάζουν πολύ με τα Ελληνικά και πιάνουμε πολύ εύκολα τους φθόγγους τους, όσο καμία άλλη γλώσσα θα έλεγα. Πολύ ενδιαφέρον έχει και ο τονισμός των λέξεων, ό οποίος παίρνει αυξήσεις ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών-τονίζεις πάντα στην λήγουσα. Πάντως στο χωρίο του Πάτσα δεν υπάρχει ούτε χαρτί, ούτε μολύβι, αλλά έχει σήμα καμπάνα και Άγιο Ιντερνετ.
225 χιλιόμετρα σε 7 μέρες: Η διαδρομή
Η απόφασή μου να ξεκινήσω μόνη μου έναν μεγάλο περίπατο για άλλη μία φορά, με το σακίδιο της Ντόρας της εξερευνήτριας, ακολουθώντας μέρος της διαδρομής του μεγαλύτερού ρήγματος της Αφρικής, του Rift Valley, ήταν μία κίνηση ελευθερίας. Το ταξίδι αυτό πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και συγκεκριμένα τα Χριστούγεννα. Η αποκάλυψη της απόστασής των 500 χιλιομέτρων. Τελικά πραγματοποίησα 225 χιλιόμετρα μέσα σε 7 μέρες.
Στο γεωγραφικό σημείο της περιοχής του Αφάρ (Qafár) συνάντησα ένα καραβάνι καμήλων με τους Αφάρ να περπατούν μαζί τους. Παρακολουθούσα τον βηματισμό τους πάνω στην άμμο και όταν τους μιμήθηκα, το δύσκολο ταξίδι με την υπερβολική ζέστη και τον άνεμο έγινε ποιο εύκολο.
Η περιπέτεια με τον αετό
Το ταξίδι αυτό ήταν ότι καλύτερο έχω κάνει από ταξίδια περιπέτειας, μέχρι στιγμής στην ζωή μου. Ανακάλυψα έναν αετό που τον είχε δαγκώσει φίδι πάνω στην προσπάθεια του να το ακινητοποίηση και αυτό συνέβαινε μπροστά στα μάτια μου. Παρακολουθούσα την μάχη του, μέχρι που είδα τον αετό να μην μπορεί να πετάξει, τον πλησίασα και τον έπιασα, του έδωσα νερό και έσπασα ένα Aerius (μόνο αυτό είχα) και τον έβαλα μέσα στο καπέλο μου. Του είπα μεγάλη η χάρη σου θα σε έτρωγαν τα ζώα σήμερα και τον πήρα μαζί μου.
Κουβαλούσα 14 κιλά μαζί μου (δεν χρειάζονταν) αλλά ήθελα να κουβαλήσω μέρος των κιλών που κουβαλούν οι γυναίκες στην Αιθιοπία καθημερινά όπως το νερό, μιας και η πρόσβασή στο νερό δεν είναι εφικτή, αλλά τελικά φαίνεται να είναι είναι εφικτό το να κουβαλάς στην πλάτη σου τόσα κιλά κάθε μέρα, με επίπονες επιπτώσεις για το σώμα της γυναίκας και εγώ το έκανα για μόλις 7 μέρες.
Στην διαδρομή το κλίμα, το έδαφος και οι άνθρωποι άλλαζαν αλλά και εγώ μαζί τους. Ο αετός μου έσωσε την ζωή από επιθέσεις γιατί το να κυκλοφορείς μόνη σου με έναν αετό στα χέρια σε κάνει κάτι περισσότερο από περίεργη. Οπότε με φοβόντουσαν.
Πριν αφήσω για πάντα τον αετό πίσω μου του έβγαλα ένα φτερό για να το έχω πάντα δίπλα μου (φωτογραφία αριστερά)
Συνάντησα παιδιά στο δρόμο που έκαναν οτοστόπ για να πάνε μετά στο σχολείο τους, στα σπίτια τους και τους παρέσυρα να περπατήσουν μαζί μου. Στην αρχή βρήκα τρία και στην πορεία δεν μπορούσα να τα μετρήσω.
Έβγαλαν τα βιβλία τους και με ρωτούσαν για αθλήματα που δεν γνώριζαν όπως το άλμα επί κοντώ, για το ζαχαροπλαστείο που είχε το βιβλίο τους και περιείχε εικόνες με κρουασάν (?) – ποιος μ…. δίνει βιβλία αγγλικών που διδάσκονται στην δύση. Τελικά ο Antoine de Saint Exupery μάλλον ήταν άτυχος βρήκε μόνο έναν μικρό πρίγκιπα. Αφού τους είπα ότι είναι άχρηστες πληροφορίες, αλλά τους έδειξα το άλμα επί κοντώ, μου είπαν να πάω στο χωριό τους να γνωρίσω τις μαμάδες τους και πήγα. Είτε φάντασμα είδαν οι γυναίκες, είτε εμένα ένα και το αυτό, έψαχναν για το που άφησα το αυτοκίνητο μου, χα χα ! Άλλες γύριζαν από τα χωράφια, άλλες μαγείρευαν, μου πρόσφεραν φαγητό και νερό (το νερό ήταν καφέ χρώματος!). Το ήπια γιατί κατάλαβα πόσο πολύτιμο είναι όταν το κουβαλάς κάθε μέρα. Τιμή μου! Το πλήρωσα βέβαια αργότερα ! παράσιτα.
– Με ρώτησαν τι κάνω; γιατί περπατάω μόνη μου και που πηγαίνω; (άντρα δεν έχεις;)
– Τους είπα ότι πάω στον αρχάγγελο Γαβριήλ!
Η διαδρομή των 225 χιλιομέτρων από την Addis Ababa έως την Awash
Ο χάρτης της Google δείχνει την διαδρομή βάση του αυτοκινητόδρομου (207 χιλιόμετρα). Η διαδρομή έγινε κατά διαστήματα παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο (τον παλιό αυτοκινητόδρομο) και άλλες φορές μέσα από την ύπαιθρο.
Στην Αιθιοπία υπάρχουν χριστιανοί και μουσουλμάνοι σχεδόν ισόποσα και ζουν ειρηνικά μεταξύ τους εκατοντάδες χρόνια, παντρεύονται μεταξύ τους δίχως να αλλάξει κάποιος θρησκεία, μοναδικός τόπος ειρηνικής συνύπαρξης στον κόσμο, πρότυπο για ολόκληρη την ανθρωπότητα θα έλεγα.
Στον Αρχάγγελο Γαβριήλ ήταν στην πραγματικότητα ο τελικός μου προορισμός, για την γιορτή του που γίνετε κάθε χρόνο όπου συρρέουν, εκατομμύρια θα έλεγα, πιστοί χριστιανοί αλλά και μουσουλμάνοι διότι ο αρχάγγελος αναφέρεται και στις δυο θρησκείες –στο κοράνι αναφέρεται ως Τζιμπριλ-. Αυτό που συμβαίνει στο Κουλουμπή Γαβριήλ – έτσι ονομάζεται – στην περιοχή μεταξύ Dire Dawa και Xarar, θεωρώ ότι είναι ένα αποτέλεσμα συντονισμού των πιστών, της ψαλμωδίας, των τυμπάνων και των κρουστών μουσικών εκκλησιαστικών οργάνων, τα οποία σε εξαγνίζουν, ακόμη και άθεος να είσαι.
Αυτό έχει να κάνει κατά την γνώμη μου με την πρώτη μουσική συμφωνία του κόσμου ή οποία γράφτηκε στην γλώσσα των Γκέεζ -Χα-Χου-Χι-Χ(α)-Χε-Χι-Χο. Σύμφωνα με τον Δρ. Μουλάτου Αστάτκε (Astatke Mulatu) ο οποίος και έχει αποκρυπτογράφηση αυτήν την αρχαία σημιτική γλώσσα, με πάρα πολλά κοινά σανσκριτικά στοιχεία αλλά μπορούμε να πούμε και την Γραμμική και αρχαία Ελληνική, σε συμφωνία με τις μουσικές νότες !!!!!
Το αίσθημα της απόλυτης θείας δικαιοσύνης, της πίστης, δίχως να ξεχωρίζεις των διπλανό σου, να συνδέεσαι με τον δικό του πόνο, φτωχοί, πλούσιοι, όλοι οι άνθρωποι κοιτούν ο ένας τον άλλον με συμπάθεια και συμπόνια με σκοπό την εξιλέωση.
Το μέρος είναι θεϊκό – η έχει ιδιαίτερα μαγνητικά πεδία-και όλη η ολονύχτια τελετή, σε φέρνει ποιο κοντά στον Θεό, έχοντας ιδιαίτερη σημασία για τους φτωχούς ανθρώπους να πιστεύουν. Είναι η μοναδική κινητήριος δύναμη που σου φέρνει την ελπίδα για το αύριο.
Στις αντίξοες συνθήκες της ζωές των πολλών-εκατομμυρίων-, το μόνο που μπορεί να τους απεγκλωβίσει είναι αυτή η τελετή όπου τάζουν στον Αρχάγγελό μέχρι και τις ψείρες τους , αυτοί που δεν έχουν τίποτε άλλο. Ευτυχώς που η πιστή δεν μπορεί να κλαπεί είναι το μόνο που έχουν και τους δίνει την ελπίδα για το αύριο. Στις νότιες φυλές οι Hammer πιστεύουν στον Θεό με έναν δικό τους μοναδικό τρόπο.
Δεν ανήκουν σε κάποια θρησκεία. Σε ένα από τα ταξίδια μου εκεί, είδα μια σύγχρονη επικαλούμενη μορφή ιεραποστολής, η οποία περιελάμβανε νέους φοιτητές από το εξωτερικό – καμιά τριανταριά – να προσπαθούν να προσηλυτίσουν, παρέχοντας ρούχα στους ημίγυμνους Hamer οι οποίοι όπως και οι υπόλοιπες νότιες φυλές είναι προστατευόμενες από την Ουνέσκο (UNESCO World Heritage Centre – World Heritage List).
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι προσπαθούν να παρέμβουν αλλάζοντας σε τέτοια σημεία τον τρόπο ζωής των άλλων θεωρώντας ότι έτσι πρέπει να είναι.
Personal GPS Tracker, Προσωπικό Εργαλείο Παρακολούθησης GPS (ιχνηλάτης)
Personal GPS Tracker PT80 Kid Tracking Device 3 Button Built-in Antenna Positioning Accuracy 2.5M CE FCC RoHS Certification
Η εταιρεία Mella Communication τον έδωσε δωρεάν και το χρησιμοποιούν για να παρακολουθούν φορτηγά που βρίσκονται στους δρόμους της Αιθιοπίας. Πρόσθεσαν την Βαρβάρα στο σύστημα τους ως “όχημα” με το όνομα Barbara ως μάρκα οχήματος και με αριθμό οχήματος την ταυτότητα της. Παρακολουθούσαν 24 ώρες το 24ωρο από υπολογιστές, και εάν πατούσε το SOS ειδοποιούνταν με άμεση τηλεφωνική κλίση 3 αριθμών που είχε βάλει, ο ένας της εταιρείας και μπορούσα να μιλήσει στην συσκευή και να ενημερώσει τον κίνδυνο που διατρέχει. Το σημείο που βρισκόταν το έβλεπαν διότι το σύστημα είναι δορυφορικό.
Η περιοχή όπου βρίσκονται τα βουνά της Hirna ή Chercher Mountains στην Αιθιοπία
Και όπως αφηγείται η ίδια η Βαρβάρα
Η ασφάλεια ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία πίστευα ότι θα μου τα έλυνε το personal tracker. Eδωσα τους κωδικούς σε φίλους και με παρακολουθούσαν και αυτοί. Στέλνανε like είχε πλάκα. Μετά κόπηκε το internet γιατί ξεκίνησε η επανάσταση στην περιοχή όπου βρισκόμουν και γίνονταν ταραχές. Αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα για αυτό και δεν συνέχισα.
Οι στρατιώτες με προειδοποίησαν ότι αν ξεκίναγα να ανεβώ τα βουνά της Hirna ή θα πήγαινα από σφαίρα δική τους κατά λάθος ή θα με περίμεναν χίλιοι επαναστάτες να με κατασπαράξουν, είχανε state of emergency. Κομβόι με κοκκινομπερέδες ανέβαιναν, ενώ άλλα κομβόι γύριζαν άδεια από στρατιώτες. Κάποια στιγμή δεν ανέβαινε ούτε κατέβαινε όχημα, ήμουν στην μέση τις μάχης για 4 ώρες. Δεν πάτησα ποτέ το SOS αν και χρειάστηκε 3 φορές, απλά δεν υπήρχε νόημα.
Και θα μου πεις OK εντάξει ζουν στην φύση αλλά έχουν χαμηλό μέσο όρο ζωής. Αμ δε! Κάθε φυλή έχει δυο γενιές γιαγιάδων στο χωριό, μόνο που πότε δεν κατέγραψαν την ηλικία τους στον δήμο, γιατί απλά δεν υπάρχει δημοτολόγιο (και τι το χρειαζόμαστε άλλωστε). Αφήστε που δεν υπάρχει ακριβώς ερώτηση του: πόσο χρονών είσαι; Η αντίστοιχη κοινή είναι: πως περνάς στην ζωή σου;
Γραπτό λόγο δεν έχουν και η γλώσσα και η ιστορία περνά από στόμα σε στόμα, με μύθους του Αισώπου τον οποίο ποτέ δεν γνώρισαν ή ήταν από εκεί. Τα μόνα βιβλία είναι τα γυμνά κορμιά τους τα οποία στιγματίζονται με σύμβολα που η σημασία τους χάνεται με τον θάνατο του κορμιού αλλά όχι η ιστορία τους. Ο Θεός περίεργος υπάρχει σαν λέξη στις φυλές και σε δύο συγκεκριμένες τον λένε “ΤΣΕΟΣ“. Και όχι δεν πήγαν Έλληνες εκεί να τους το πούνε ! Σε μία φυλή μάλιστα δεν υπάρχει η λέξη πλούσιος και φτωχός. Αριθμός πάνω από το 100.
Οι Hamer (Tribe) όταν θέλουν να πουν τον αριθμό 20 λένε: “Enti kala kaisa“, που σημαίνει ενός ανθρώπου όλα τα δάκτυλα. Και το 30 είναι τριών ανθρώπων και ούτω κάθε εξής όπως κάνουν οι Γάλλοι. Στην καταγραφή των γλωσσών που συλλέγω στο Νότιο τμήμα της Αιθιοπίας, παρατήρησα ότι ενώ δεν έχουν γραπτό λόγο αποτυπώνουν στα γυμνά τους κορμιά, σύμβολά τα οποία μπορείς να αποκρυπτογραφήσεις, ως ζωντανά βιβλία τα οποία καταστρέφονται με τον θάνατο του ανθρώπου.
Η θέση τις γυναίκας στην Αιθιοπία
Η θέση τις γυναίκας στην Αιθιοπία δεν διαφέρει και πολύ από τον δυτικό κόσμο. Οι γυναίκες παντού οφείλουν να εργάζονται, να είναι καλές μητέρες, να τρέφουν την οικογένεια, τον σύζυγο, να ανέχονται την βία, να μένουν σιωπηλές εκεί που δεν θα έπρεπε να βγάλουν τον σκασμό. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε ένα κόσμημα μίας άλλης φυλής το οποίο το φοράς σαν βραχιόλι και είναι μία ουρά άγριου ζώου –όσο ποιο άγριο τόσο και μεγαλύτερη η αξία του κοσμήματος – .
Ο τρόπος με τον οποίο μία γυναίκα κουνά το βραχιόλι αυτό χορεύοντας την καθιστά ελκυστική στο αρσενικό-κούνισε την ουρίτσα της !!! από εκεί πρέπει να βγήκε.
Ζώντας σε δυο κόσμους βλέπω ότι οι μάχες τις Ανδρομέδας και του Σωκράτη είναι παρόμοιες και 2.500 χρόνια έπειτα δεν έχουν αλλάξει και πολλά εκτός από το ότι ο Σωκράτης έγινε ιστορία και η Ανδρομέδα αστερισμός.
Η συμβουλή μου προς τις Andromedes του κόσμου είναι να μην περιμένουν τους Περσέες να τους σώσουν από το κήτος αλλά να συνεχίσουν να παλεύουν για τα δικαιώματα τους. Αυτό είπα στις γυναίκες του χωριού με τα καλυβόσπιτα όταν με ρώτησαν: καλά δεν έχεις άνδρα?
Και μου είπαν έχεις δίκιο. Μία μάλιστα με σταμάτησε για να την περιμένω να έρθει μαζί μου, αλλά μου είπε ότι δεν μπορεί γιατί δεν έχει παπούτσια και ότι όταν θα βρει θα έρθει μαζί μου. Με παίρνει τηλέφωνο που και που και πνίγομαι. Το να παλεύεις από μια θέση ισχύος με ισχυρούς και ανίσχυρους είναι πλεονέκτημα, το να παλεύεις από μια ανίσχυρη θέση ισχυρούς και ανίσχυρους είναι αγώνας. Σαν τους Αιθίοπες που περνούν το μέρος τις ευθύνης τους στην κοινωνία, πρέπει και εμείς ως μονάδες να συμμετέχουμε στο μερίδιο που μας αναλογεί. Μεταξύ του μύθου τις Ανδρομέδας και τις ιστορίας του Σωκράτη βρίσκεται η αλήθεια.
Πολλοί από τους φίλους μου, πίστευαν ότι δεν θα γύριζα. Εξαγριωμένοι, πεινασμένοι, αδικημένοι άνθρωποι που δεν έχουν να χάσουν τίποτα γίνονται υπερόπλο. Πέρα από τις μεγάλες πόλεις που έβρισκα κρέας, σε ολόκληρη την διαδρομή δεν υπήρχε πουθενά. Έπρεπε να τρώω κρέας. Είχα μαζί μου σκόνη Zeas που παράγεται στην Αιθιοπία, μέλι της Αιθιοπίας, ελαιόλαδο και καφέ τα οποία τα έκανα μίξη με νερό και όλη την ημέρα έπινα αυτό το μείγμα. Το πρωί έτρωγα αβγά και είχα μαζί μου ένα γεύμα από αυτά που χρησιμοποιούν οι αλπινιστές όπως στο Κιλιμάντζαρο (Kilimanjaro), 30 γραμμάρια δίνουν 1000 θερμίδες. Έτρωγα μπανάνες από τον δρόμο και μάσαγα ζαχαροκάλαμα …
Τέλος Μέρους Α … συνεχίζεται ….
Ο εξοπλισμός της διαδρομής
Ο εξοπλισμός περιείχε, τσάντα ώμου, φακό, ειδικά παπούτσια για περπάτημα, τσαντάκι μέσης, Personal GPS Tracker (Προσωπικό Εργαλείο Παρακολούθησης GPS), το βιβλίο του Γάλλου συγγραφέα Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ “Ο Μικρός Πρίγκιπας” , Solar Home Lighting System, κινητό τηλέφωνο, καπέλο, κατσαρόλα, παγούρι, πυξίδα, φαρμακευτικό υλικό, ψαλίδια, την ελληνική σημαία σωστά διπλωμένη, Caracal η οποία είναι φορεσιά αγριόγατας των Hamer (φυλή της νοτιοδυτικής Αιθιοπίας).
Οι χάρτες που χρησιμοποίησα ήταν τρεις διαφορετικοί.
Την τελευταία σελίδα του μικρού πρίγκιπα, τα αναπροσαρμοσμένα για πολλοστή φορά Millennium goals των Ηνωμένων Εθνών και έναν που βρήκα στον τοίχο του Γεωλογικού Πανεπιστημίου της Αντις Αμπέμπα με αναφορά στο Rift Valley και τα γεωθερμικά πεδία της Αιθιοπίας.
Ακολουθούν μερικά βίντεο από την Αιθιοπία στο κάτω μέρος της σελίδας: Από την Αφρική με αγάπη – Ελληνοαιθιοπικά / From Africa with love -Greekethiopics (στο δευτερόλεπτο 0.08 είναι και η Βαρβάρα), Key Afar Market και και ένα ντοκιμαντέρ του CNN με τίτλο Discover the land the Afar people call home.
σε σωστά ελληνικά: “άλμα επί κοντώ” (αναφέρεται δύο φορές στο κείμενο γραμμένο λάθος)
Ευχαριστώ για την παρατήρηση, το διορθώσαμε